Путник
Средства передвижения => Авто - УАЗ => Обслуживание => Тема начата: Keich от Январь 26, 2010, 14:40:34
-
Как все уже знают, я приобрёл кучу металолома:)
Занимаюсь разборкой не спеша, мало времяни.
Основные предстаящие задачи: 1) перебрать 2) адаптировать под пружины
На сегодняшний день задний мост разобран, у переднего пока только один редуктор разобран.
Состояние заднего моста мне видеться безпроблемным.
Судя по всему его никогда не разбирали или разбирали грамотно.
Пока особо дотошно шестрени не расматривал, так как все внутренние части моста в вязкой не текучей
массе вида шоколада.
Купил кучу бумажных полотенец, наверно поможет отчистить.
В переднем мосту напрягает то, что некоторые болты крышек редукторов с доп. гайками и под
ключ 17(обычно 14).
Подшибники ступици просто выпали, да и сама ступица не была притянута.
Хоть крышки редукторов когда-то раскручивали, болты всё равно не потдались.
Для тех кто не в теме по разборке мостов раскажу подробней:
Основная проблема в том что болты крышек редукторов и болты стягивающие шаровую опору поворотного кулака(ШОПК) с чулком не возможно выкрутить. Либо оторвёт шляпку(там М10 ключь на 14) либо слижит грани. Едиственный способ их выкрутить это греть болты.
Мне не чем было греть и я какие-то посрезал болгаркой шляпки болтов какието оторвал ключём.
После снятия крышки редуктора остаёться торчать 5-7 мм огрызок болта. В кратце: что бы их
выкрутить я приаривал к ним гайку.
На самом деле всё не так просто:) Я купил 100 гаек на М10 и немного М12.
М12 кардинально дороже и болтов выкрутить надо примерно 42 вроде и не всегда с первого раза.
Я гайки на М10 накручивал на огрызки(иногда помогая молотком) болтов, в особо тяжёлых случаях гайки М12. После этого начинал
варить 3мм электродом.
Сначала проваривал акуратно огрызок болта в нутри гайки, а потом уже просто потдерживал
температуру.
5 сек подержал горение, 5 перерыв.
Если долго держать дугу, то гайка плавиться до не пригодного состояния
или застывший лишний метал мешает ключь одеть, но иногда не смертельно.
После того как процедуры нагрева окончены, поливал водой, прикладывал снег, пробывал
окунать в ёмкость(вообщем на что фантазии хавтит).
А дальше откручивал, иногда с трудом иногда терпимо.
Может не правильно, но мне нехотелось напрягаться так что я откручивал ударами молтка по ключу:)
Если гайка отрывалась, то приваривал снова новую(потом это стало редкостью).
Там кстати есть два болта которые крепче всего сидят, те что находяться в креплениях стремянок.
Так вот эти болты оставил на десерт и самый последний болт после приварки гайки обломился без
остатка.
Я особо не надеялся открутить, но взял гайку М12, положил сверку и стал варить, заполняя
металом внутреннюю часть гайки.
После этого стал просто потдерживать температуру поджигая дугу с перерывами, пока не израсходывал
весь электрод на 3 мм.
Получиласт кривая горка на гайке из метала:) Остудил и решил не рисковать, пытаясь сходу
выкрутить, а левой рукой держал
коючь под нагрузкой, а правой бил молотком по гайке. Скаждым ударом гайка поворачивалась
и в конечном итоге огрызок болта выкрутился.
-
Процес пошел! :)
-
Я так думаю будет продолжение? Очень интересна твоя затея с пружинами (но это пожалуй уже в Тюнинг).
По ржавым резьбам - именно так и нужно, все правильно. Особенно к концу - уже прочувствовал процесс и выбрал наиболее удачный подход. К слову - пневмогайковерт - лучше чем ключ + молоток, но сути не меняет.
"Физика ржавой резьбы" примерно такова. Конечно-же там нет никакой диффузии металла и огромное сопротивление вращению оказывает именно оксид железа, т.е. ржавчина. Она занимает много больший объем чем железо и плотно забивает межрезьбовое пространство.
Когда это дело греется "до красна", объем болта и гайки (и аналоги) значительно увеличиваются, при этом оказывая очень высокое давление на ржавчину. Ржа само собой спрессовывается еще сильнее (ведь она - порошок), и при остывании сохраняет свои объем и толщину "пластинчатости". Болт + гайка тоже уменьшаются в объеме, и в результате образуются межвитковые зазоры (не такие как на новых резьбах, но все-же). Способ охлаждения не суть важен. В итоге появляется шанс открутить.
Кстати, сварка - очень подходящий метод нагрева (там где она в принципе допустима).
Сань, это все настрочил не в твой адрес, а в качестве дополнения. Извини если что :)
Зы. А ведь это почти моя мечта - 3153 на вояках...
-
Такие мосты в полевых условиях не отрематируешь:) Ничего не открутиться.
Чтобы избежать такого в будущем вижу два варианта:
1) Хорошо прокрасть мост мостикой, чтоб вода к болтам не подобралась.
2) Использовать шпильки.
-
1 графитная смазка по резьбе перед закручиванием
2 раз в год крутить болты (если-б не лень и склероз)
герметизация... может быть и это
шпильки - почему бы и нет...
-
Разбирал передний мост. Редуктора разобрались как обычно - нормально, на удивление три болта
выкрутились сами, остальные как всегда - оторвал шляпки. Не хватило времяни все остатки болтов выкрутить сваркой, чёт крепко сидят. Осталось 4 выкрутить, а их там 16 в сумме.
Вытащил все шкворни. Один даже сам выпал, остальные вытащил съёмником из подручных средств. Вкладышы разбиты, отверстия в ШОПК не пострадали. Не на всех шкворнях были штифты, те что в крышку входят.
Один шрус развалился, но я успел пометить где какой шарик был и вообще взаимное положение деталей. Второй шруз вытащил в сборе.
Пытался отсоеенить ШОПК от чулка - не поддаёться. Шляпки у болтов срезал, а дальше намертво. Греть чтоль весь стык, только нечем или попытаться приварить гайки к остаткам болтов не снимая ШОПК.
Меня порожает, то какая там была смазка и в редукторах и в ШОПК - смесь песка, масла и воды. Ничего не вытекало, а отваливалось кусками.
ВЫ в мостах когда последний раз масло меняли?:)
-
Щас потеплеет, лёд в редукторах растает, тогда и сольем (лишь бы не затянуть процесс слива до следующей зимы). А то выковыривать на морозе через дырку замерзшую воду - слишком утомительно :)
Круто у тебя поприлипало все вподряд, кроме трех болтов... Хотя если лет 10 никто ничего не крутил и болты не были смазаны перед установкой, то не удивительно. Ну пусть половина болтов прикипит (но и этого - много), но как у тебя... Зато износов и затиров в прилегающих плоскостях нет, потому как не люфтило :)
-
За эту неделю поработал чучуть. Выкрутил все остатки болто виз корпуса редукторов. Один болт в глухом отверстии не поддавался, приварил гайку, но при попытке открутить его срезало без остатка. Помтом ещё два раза пытался открутить сжигая два электрода. Последней и удачной попыткой было сжечь электрот держа его внутри гайки, метал брызгал, а гайка расплавилась в лепёшку, вот тогла выкрутился.
Остались ШОПКи, незнаю как их снять. Буду наверно греть мост.
-
Провёл очередной этам операции по разбору моста.
Последний раз остановился на том, что остался передний мост "не раполовиненный" с шаровыми опорами. Да вдобавок часть левого шарнира(полуось), не вынималась из моста.
Располовинил. Резултат, диф висит на полуоси и не снимаеться:) В добавок не приятное то, что на нём выкрутились три болта и чуток побились об корпус. Сам диф покрыт приличным слоем ржавчины, как будто годик валялся в какойто луже. Диф умудрился выбить, поднимая половину моста и об бревно его(мост, не диф:) ).
Потом выбил таки одну шаровую опору: Разогрел половину моста паяльной лампой(болты срезал до этого), вбивал клины, бил киянкой. Наверно часа 3 снимал.
-
Вторую ШОПК тоже уже снял. Все остатки болтов выкрутил сваркой.
Вытащил морковки и вот большая неприятность: на зубьях морковки занего моста на рабочих поверхностях щербатость. Интересно то что ведомая шестерня ГП нормальная. Может кто то её менял, без замены морковки.
Раз уж такая неприятность решил разобрать дифф. Оказалось один сателит задрал ось и на ней закусило его. Не смертельно конечно, но показатель. Передний диф пока не разобрал, но он весь ржавый да и полуось из него никак не выходила, там наверно тоже какая нить неприятность.
Снимал подшибникик с задней полуоси. С одной вся снилось нормально, а вторая ну не как. Дошло до того что когда снимал съёмником за 406 подшибник, у него лопнула обойма от нагрузки. Разогрел остатки подшипника сваркой в одной точке и тогда он решил сняться. Инетесно то что шарики из 406 были тёмного цвета и такого вида как будто по ним молотоком били.
ИТОГ: Мне нужна ГП воен. моста.
Для справки:
Корпус (крышка) бортовика- большой 102211М (2 шт на мост);
малый подшипник ШРУСа 102304М (2 шт на мост); большой, что в стакане - 60207А (2 шт на передний мост);
дифференциал - 7510А(2шт на мост);
ГП или т.н."морковка" - малый 7606А (1 шт на мост); большой 7607А (1 шт на мост).
Задний мост отличается только большим подшипником полуоси, там вместо подшипника в стакане (60207-го) идет просто 406-й.
-
У тебя телефон Шрека есть? Тебе нужно звонить ему.
-
Уже созвонился.
-
И... Вопрос закрыт?
-
Есть варианты, надо подождать.
-
За выходные провёл сборку и регулеровку ГП переднего моста. Собирал и разбирал много раз:)
Попытался вкрутить болт в чулок что ШОПК держит, толко резба на болте умерла. Похоже там ржавчина мешается, купил метчик, почищу.
Немогу найти болты в крышки борт.редукторов. Все болты которые попадаються под 17 ключь, вкрутить можно но только рожковым да и то не на всю площадь.
Посмотрел вчера на один из ШРУЗов, ощутимы радиальный люфт, помоему даже если тянуть по оси он наровит разобраться. Второй, как помните, уже разволился. Суммарная стоимость 6500 новых ШРУЗов. Грусно как-то. Позвоню ещё раз димону.
Для справки: заместо подшибника диффирицала 7510А подходят импортные под мномером 32210.
-
Я вот парился с болтами. Оказалось для крышек болт редукторов надо М1-х1.5. А я всё усердно искал с шагом 1.25.
Вчера взял болт с шагом 1.5 и он легко вкрутился.
Разобрал и почистил одну ступицу. Внутренний подшипник, тот что ближе к редуктору, бех сколов, без задиров и без тому подобных вещей. Поверхность равномерно матовая. А вот внешний подшибник и в картерах.
Подштпники ступици это 127509А или аналоги 32209. Только с импортными или ГАЗовскими надо быть поосторожней. Они впринципе одинаковые, только внутренняя обойма может в внутрь ступици не залесть.
Для справки:
Болты крепления ведомой шестерни ГП М10х1
Болты крепления двух половинок полусей М10х1.5
Болты крепления ШОПК М10х1
Болты крышек редукторов М10х1.5
Болты для ступицы М10х1.5
-
Забыл дабавить. Втулка в цапфе сильно изношена. И поверхность где она трёться об вал грибка тоже изношена и неровная. Если вал на неизношенной поверхности 32 мм ровно, то на изношенной части гдето 31,7.
-
Для справки:
расшифровка цыфр в подшипнике
Содержание: Что означает маркировка подшипников качения?
Цифры условно характеризуют подшипники в отношении размера отверстия, серии, типа и конструктивных особенностей.
Х - Х(7) Х(6) Х(5) Х(4) Х(3) Х(2) Х(1)
Х - Класс точности
Х(7) - Серия подшипника по ширине
Х(4) - Тип подшипника
Х(3) - Серия подшипника по наружному диаметру
Х(2) - Внутренний диаметр
Х(1) - Конструктивные особенности (материал, покрытие, термообработка и т.д.)
Класс точности обозначается одной или двумя цифрами, стоящими перед дефисом.
Различают следующие классы точности:
7,8 - пониженный
0 - нормальный (не указывается), если перед ним нет цифры.
6 - повышенный
5 - высокий (сверхточный)
4 - особо высокий (прецизионный)
2 - сверхвысокий (сверхпрецизионный)
"У" - подшипник повышенной точности, ставится после цифры класса точности: 6У-7510
Примеры:
6-180306 - подшипник повышенного класса точности
202 - подшипник с нормальным классом точности (0), который не указывается.
Внутренний диаметр подшипника указывают первые две цифры справа.
Для подшипников с внутренним диаметром от 20 до 495 мм эти две цифры следует умножить на 5, чтобы получить фактический внутренний диаметр в мм. Для подшипников с диаметром до 20 мм принято следующее обозначение внутреннего диаметра:Маркировка Фактический диаметр, мм
00 10
01 12
02 15
03 17
Примеры : 6-180306 - подшипник для вала диаметром 6х5=30 мм.
202 - подшипник для вала диаметром 15 мм.
Серия подшипника по наружному диаметру обозначается третьей цифрой справа.
Серия подшипника - один из установленных стандартами нормальных рядов подшипников, отличающихся по наружному диаметру (третья цифра справа) и ширине (седьмая цифра справа), при одинаковых конструкциях и внутреннем диаметре.
Приняты следующие обозначения:
1 - особо легкая серия;
2 - легкая серия;
3 - средняя серия;
4 - тяжелая серия;
5 - легкая широкая серия;
6 - средняя широкая серия.
Примеры: 6-180306 - подшипник средней серии,
202 - подшипник легкой серии.
Примеры:
6-180306 - тип - 0 , радиальный шариковый однорядный подшипник, если перед 0 нет цифры, то обычно не указывается.
202 - тип - 0 (четвертая цифра равна нулю, так как не указана) радиальный шариковый однорядный подшипник;
7215 - тип - 7 , радиально-упорный роликовый конический однорядный подшипник.
Серия подшипника по ширине обозначается седьмой цифрой справа. (Смотри ранее расшифровку третьей цифры).
Конструктивные особенности обозначаются буквой (или буквой с цифрой):
W - детали из вакуумированной стали.
А - подшипник повышенной грузоподъемности
Б (Б1;Б2;…) - сепаратор массивный из безоловянистой бронзы
Г (Г1;Г2;…) - сепаратор массивный из черных металлов
Д (Д1;Д2;…) - сепаратор из алюминиевого сплава
Е (Е1;Е2;…) - сепаратор из пластических материалов (текстолит и др.)
К (К1;К2;…) - конструктивные изменения деталей подшипников
Л (Л1;Л2;…) - сепаратор из латуни
М - модифицированный контакт
Н (Н1;Н2;…) - кольца и тела качения или только одно кольцо из модифицированной теплопрочной
стали (кроме роликовых, радиально-сферических и двухрядных)
Р (Р1;Р2;…) - детали из теплоустойчивых сталей
С (С1;С2;…) - вид смазочных материалов для закрытых типов подшипников.
Т (Т1;Т2;…) - из сталей ШХ15 и ШХ15СГ с повышенным температурным отпуском.
У (У1;У2;…) - дополнительные технические требования к чистоте обработки, радиальному зазору,
осевой игре и т.д.
Х (Х1;Х2;…) - детали из цементируемых сталей
Ш (Ш1;Ш2;…) - ограничение уровня шума (вибрации)
Э (Э1;Э2;…) - детали из стали ШХ со специальными присадками
Ю (Ю1;Ю2;…) - детали из нержавеющей стали
Я (Я1;Я2;…) - детали из редко применяемых материалов (стекло, керамика и т.д.)
Пример: 180205К1С9 - подшипник имеет конструктивные изменения деталей и определенный смазочный материал.
-
Я так понял что моя сошка на рулевом подходит и менять её ненадо?
-
Подходит. Если только появятся какие изменения из-за пружинной подвески на военмостах - но это нужно смотреть потом. Надеюсь что ничего плохого не вылезет. Главное, чтобы при ходах подвески сошка редуктора (тоже в любых положениях прямо-лево-право) не долбила по тягам.
Рычаг правого поворотного кулака на военмостах не такой как на колхозах - этот момент проконтролируй.
-
Кронштейны приварил к мосту. Дальше нужно собрать мосты. Фоток нету и не буду делать. Нехватает ГП в задний мост и шрусы в переднем. Встал остро вопрос тормозными щитами. В комплекте с мостами три щита в сборе были и один только голый щит. Что самое неприятное что щит вообще голый, зачем могло понадобиться срезать эксцентрики, для подвода колодок, не понятно. Придёться самоподводы поставить, пошёл читать что это такое...
-
Купил ГП, по заверению продавца - с военной части. Собрал вчера диф с ведомой шестернёй.
-
Вчера собирал задний мост. Теперь он похож на мост а не на груду запчастей. Осталось в цапфы запресовать новые втулки, развернуть до 32 мм и разобраться с тормозами. На переднем работы слегка побольше, но основные моменты готовы, тоже основной вопрос к тормозам.
-
За выходные вкатил задний редукторный мост. Возник вопрос по стермянкам. У меня 4-х листовые ресоры и штатные стермянки очень длинные и резбы нехватает. Взял старые укоротил и нарезал резбу. Резба не очень качественная т.к. толщина стремянки 13,3 а резба М14, но гайки притянулись.
Особо испытать не удалось т.к. тормоза почемуто не прокачиваются. Педаль в пол.
-
В прошедшие выходные демотировал колхозный передний мост с машины. Сломал только один болт клюшки, остальные выкрутились. Долго снимал пружины.
Примерил военный мост без ШОПК к машине, расверрлил, кувалдой доработал, приварил опоры пружин к мосту.
Поскольку почти весь вчерашний ден лил дождь, гремел гром, то мост пришлось собрать не на машине, а в гараже.
Запресовал ШОПК на мост. Главное не забыть железки и сальники поворотного кулака одеть зарание, но когда стал запресовывать второй ШОПК, то встаки забыл, пришлось снова выбивать ШОПК:)
Посадил корпус кулака на шкворни с одной стороны с шрузом.
-
Мосты установлены. Даже немного покатался километров на 300. Большие проблемы с рулевой:) Большие люфты. Если на стоящей машине крутить руль туда-сюда, то три рулевых наконечника люфтят. Также в левом кулаке разбито отверстие под наконечник. У кого есть развёртка под газелевский наконечник?
-
У меня нет. На Уазбуке года 2-3-4 назад кто-то комплектовал заказ на несколько штук, искал желающих, но дело видимо заглохло, развертки я не получил. Возможно за эти годы у кого и появилась, я редко заглядываю на Уазбуку.
-
Давёл рулевую до приемлемого уровня. Поменял пару рулевых наконечником. Наконечник в разбитом кулаке я не смог вынуть даже молотком и решил забить, раз не вылезает значит крепко в конусе сидит. На тугом кулаке добавил по тонкой прокладке на шкворень. Заного отрегулировал ступичные подшипники покругу. Теперь вроде рулиться почти как раньше на колхозах, разве чучуть потуже. Демпфер пока не поставил.
Искал развёртку на рынке, нашёл какуюто самодельную вроде с нужным углом и нужного размера, разве что её в дрель нельзя пихнуть. Позже разберусь с ней.
-
Зачем развёртку в дрель? Сколько разворачивал, так вручную - типа как резьбу метчиком режешь - 3-4 оборота с хорошим прижимом и неспеша по 1/2 оборота, вынимал, удалял стружку и дальше... С маслом, какое лучше - не в курсе, но не АТФ - это точно (с ним скользит и не режет). Можно с соленым салом (свиным) - лучшего для нарезки резьбы придумать сложно, но с разверткой не пробовал - не было под рукой.
В дрели быстро посадишь режущие кромки - эта работа сродни фрезерованию, а не сверлению.
-
Вот немного фоток.
-
варится обычным электродом?
подводные камни есть?
-
К чулкам вариться. Корпус ГП не варил.
Подводные камни - это выдержать размеры. Сначала мне не удалось выдержать угол хвостовика моста. Расверливал зание отверстия под клюшку, видно на фотке накладку квадратную свежеприваренную. Также крепление левой пружины смещал на 1 см к редуктору, криво первоначально приварил и пружина за раму задевала.
-
Накатал 1000 км. Сначала люфт доставал, а потом как то перестал:) Добирался и возвращался в другую область на скорости 80-90 км/час. Шума я вообще не слышу от моста, а после замены глушителя на просто новый стандартный, гул полностью пропал. Вот шум от набегающего воздуха приличный.
Из неприятностей:
1) Залило маслом задние колёса через крышки на ступице. Прокладки бумажные не ставил, думал всё равно порвётся, пока я буду туда лазить, устранять косяки. Причём началось уже там на месте. Посадил на герметик с фанатизмом, пока отдельные капли, болты в масле. Интересно что когда выкручивал болты из ступицы, то один оказался обломанным. Я, правда, болты низкого качества туда поставил.
2)Передний мост предпринял наглую попытку располовинеться. Появилась щель 1 мм и начало капать масло. Затянул. Задние болты тоже протянулись, хотя всё закручивал с моментом при сборке.
3) Появились подтёки на заднем мосту через сальник морковки. Пока не смотрел.
-
Скоро 2000 км. То что течёт масло из под крышек на ступице связано с тем что я в крутил туда не те болты, со сплошной резьбой. И тем самым получился люфт который разбивает прокладку.
Сальник всё ещё капает, но не смертельно. Надо бы как нить посмотреть.
-
Случилась неприятность в дороге, колесо открутилось.Сначала машину начало водить как то, пока думал что за хрень, раздался удар и скрежет. Ступицу в утиль. Пальцы, или как они там, в ней не держаться, прокручиваются. Прикручивал колесо к снятой ступице, а уж потом ставил ступицу. И протягивал потом каждые 20 мин пока не притянулось.
Из любопытного: как то недавно была вибрация при скорости более 70. Протянул морковку в заднем мосту и всё пропало, хотя на ощупь люфт не ощущался. Теч из под сальника морковки по прежнему, брызги масла попадают на глушитель и по этому от уазика идёт приятный запах горелого трансмиссионного масла.
Дайте ступицу кто нить:)
-
Купил и поменял на марковке заднего моста фланец. На старом фланце места под сальник сточилось на столько, что сальник уже не держит.
-
В москве, проезжая лежачий полицейский, оборвал амортизатор передний. На машине остался корпус амортизатора и верхние ухо, остальное где я не знаю:) Даже масло разбрызгало. Займусь на досуге заменой амортизаторов по кругу.
-
Получается что ход подвески больше, чем ход амма вверх? А на сжатие когда до отбойников, аммы полностью сжимаются? Может уменьшить надо расстояние между ушами?
-
Когда машина стоит на ровном месте, аммы почти до конца расжаты. Проще поставить аммы от газели, они вроде больше в длинну.
-
Газелькины побольше. Но я не о том. Подвеска у тебя самодельная. Ходы неизвесны. Аммы не выдержат ударов при полном сжатии подвески и расчленений при полном ходе вверх. Нужно чтоб подвеска тормозила в нижней и верхней точке самостоятельно, а не аммы ее тормозили путем ударов внутри при полном сжатии-расжатии. У аммов и вверху и внизу при крайних положениях подвески должны быть запасы в 2-3 см ходов.
-
Угу.
Поставил от газели, фирмы фенокс, Белоруссия.
Замерил старые и новые в жатом состоянии, между воображаемыми осями в ушах амортизатора. Ещё учесть что стандартные- это под пружинную подвеску.
Газель: 36 см
Стандарт: 32 см
В расжатом состоянии я не померил, рулетка потерялась, так и не нашёл:)
Поставил на машину, замерил расстояние межу осями. Получилось 46 см. У меня отбойники переделаны, по известным причинам, и растояние между резиновой подушкой и отбойником 6 см. Так что вероятность пробоя амма при сжатии считаю маловероятным. А вот полный ход подвески пугающе большой. Когда вывесил колесо хайджеком, то передний бампер стал чут-ли не выше колеса и пружины освободились и болтались. Тормозного шланга хватает, так как у меня оно тоже переделанно.
Надо ограничить ход подвески в низ.
-
Вот снимок с сотового.
-
Есть такое ощущение, что нужно ограничить движение моста вниз. Тупо - цепями либо стропами.
-
Сам знаю. ВОт как бы это сделать максимально просто и технологично. Купил в магазине и поставил:) А ещё лучше чтоб эти ограничители были эластичными.
-
Кронштейн тяга панара на мосту получился очень высоким и сбилась кинематика подвески. При сжатии подвески машина подруливала в право, что было очень неприятно. Чтоб подправить киниматику, замерил некоторые параметры подвески, рассчитал формулу, поэкспериментировал с цифрами в экселе и пришёл к выводу, что крепление тяги панара на раме надо поднять на 25 мм выше, что и сделал с утра в воскресение.