Часть 3 (содержание) (часть 1) (часть 2)
23 Как проехать по грунтовой дороге 24 Преодоление деревянных мостов 25 Впереди – бездорожье! 26 Движение автомобиля по заболоченному участку 27 Преодоление водных преград вброд 28 Преодоление рек (озер) по льду 29 Вождение автомобиля в горной местности 30 Противооткатные приспособления 31 Вождение автомобиля в пустынно песчанной местности 32 Вождение автомобиля зимой
Как проехать по грунтовой дороге
Итак, кончился асфальт. Вам предстоит проехать по грунтовой дороге. Она потому так называется, что полотно ее ничем не укреплено и состоит из естественного грунта. Обычно эта дорога, проложенная и накатанная автогужевым транспортом, не имеет строго определенных прямолинейных направлений, соединяет между собой мелкие населенные пункты или служит выездом из них на основные дороги.
Если полотно грунтовой дороги укреплено каким-либо прочным материалом (песком, гравием и т. п.), то такая дорога называется грунтовой, улучшенной.
Качество грунтовых дорог определяется почвенными и сезонно-климатическими условиями.
Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом состоянии проезжаемы. Сухой глубокий слой оказывает большое сопротивление движению автомобиля и не обеспечивает необходимого сцепления колес с дорогой.
Горизонтальные участки сухой песчаной дороги с трудом преодолевают грузовые автомобили, а легковые машины практически не в состоянии преодолеть. Проходимость песчаных участков дороги во влажном состоянии улучшается.
Иначе "ведет" себя при увлажнении глина. Она становится пластичной, что приводит к образованию колеи, и как мы уже знаем, к повышению коэффициента сопротивления качению и к резкому снижению коэффициента сцепления.
Чернозем, так же как и глина, при увлажнении становится труднопроходимым для автомобилей.
Весной и осенью проезжая часть грунтовых дорог нередко разрушается водой. В низких местах образуются ухабы, выбоины, глубокие колеи, заполненные водой.
В жаркое летнее время на сухой грунтовой дороге образуется большое количество пыли, которая, поднимаясь, ухудшает видимость. Отсюда следует, что грунтовая дорога имеет ряд особенностей, которые влияют на движение автомобиля.
Для успешного вождения автомобиля по грунтовой дороге важно уметь правильно выбирать направление движения, величину силы тяги и скорости движения, а также своевременно применять различные приспособления для повышения проходимости автомобиля.
Чтобы успешно преодолеть трудные участки грунтовой дороги, важно обеспечить непрерывность силы тяги. Как это достигается? Своевременным переходом на низшую передачу. Запоздалое переключение ведет к потере скорости и застреванию автомобиля.
Рассмотрим более подробно, как должен поступать водитель при управлении автомобилем на разных участках грунтовой дороги.
Так, в период распутицы лучше всего выбирать для проезда такой грунт, который меньше поддался влиянию влаги, размок неглубоко. Если основание грунта даже и под слоем жидкой грязи твердое, значит движение автомобиля возможно. И, может быть, много успешнее, чем по густой грязи.
Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные, с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля. Обычно на дороге с мягким грунтом, исключая заболоченный луг, ехать лучше всего по следу впереди идущего автомобиля. Можно двигаться по колее, когда она не слишком глубока. Глубокие же колеи рекомендуется пропустить между колесами. Если же колеса попали в глубокую колею и водитель не может вывести автомобиль, лучше остановиться, расчистить под ведущими колесами полотно дороги, подложить при необходимости под колеса ветви, доски и выехать из колеи.
Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге, потому что мокрая глина налипает на колеса, закрывает грунтозацепы протектора, значительно понижает сцепление колес с дорогой: нередко ведущие колеса буксуют или скользят "юзом", создавая опасность сползания автомобиля с дороги в кювет. Лучше всего объехать мокрые глинистые участки. Если этого сделать нельзя, то следует заблаговременно включить передний ведущий мост, пониженную передачу и двигаться с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов руля. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля. На особо трудных участках нужно использовать цепи противоскольжения или подручные материалы (хворост, камни, щебень). Нельзя допускать длительного буксования колес. Это приводит к повышенному износу деталей автомобиля и шин, бесполезной трате времени и большому перерасходу топлива.
Если вы почувствовали, что забуксовала одна сторона автомобиля, то рекомендуется слегка притормозить колеса. В этом случае часть крутящего момента от буксовавших колес передается на не вращающиеся колеса и тем самым уменьшает пробуксовывание ведущих колес или вообще его прекращает. Иногда бывает, что во время движения происходит перераспределение веса автомобиля и крутящего момента двигателя по колесам: колеса, нагруженные меньше, имеют худшее сцепление с грунтом (пробуксовывают), а нагруженные больше – стоят. В этом случае нужно освободить платформу от груза, а буксующее колесо с помощью ваги вывесить и подложить по него ветви, доски, камни (рис. 23). Затем включить первую передачу заднего хода и медленно вывести автомобиль с места буксования. После этого вновь загрузить платформу грузом.
Особенно трудно водить автомобиль по узкой размокшей глинистой дороге, где рядом имеются придорожные канавы, занос в которые представляют большую опасность. При подъезде к таким участкам необходимо соблюдать повышенную внимательность и осторожность. Надо уменьшить скорость движения, не делать резких поворотов и торможений, стремиться к равномерному движению на всем участке пути.
Грунтовые дороги, как уже отмечалось, бывают залиты водой, на проезжей части образуются лужи. А под водой нередки всякие "сюрпризы": камни, промоины и ямы. Как поступать водителю при проезде таких участков? Если участок дороги не знаком, надо предварительно разведать его, убедиться, какая глубина воды, нет ли под ней ям, пней, камней? При переезде через ухабы и выбоины нужно стремиться к тому, чтобы не было перекоса автомобиля и нагрузка на колеса была одинаковая, этим самым можно уменьшить буксование колес.
Ну, а как быть, если все же автомобиль застрял? Как его вывести? Рекомендуется попытаться вывести застрявший автомобиль, скажем, из кювета с помощью "раскачки", которая производится быстрым переключением скоростей переднего и заднего хода: "Вперед" - "назад", "вперед" – "назад". Небольшим продвижением вперед и назад автомобиль уменьшает углы подъема ведущих колес и приобретает некоторую инерцию. Если этим способом не удается вывести автомобиль, то нужно лопатой срезать края рва или канавы, сделать их более пологими и при необходимости подложить под ведущие колеса подручный материал (сухие ветки, кустарник, шлак, камни, битый кирпич) или на помощь привлечь другой автомобиль (рис. 24).
Для вывода застрявшего автомобиля из глубокой канавы можно вывесить его при помощи троса и подпорки из бревен (рис. 25).
Высокое мастерство требуется от водителя при движении по грунтовой дороге, насыщенной спусками и крутыми подъемами. Подъемы, конечно, лучше объезжать, помня, что объезд по хорошей, пусть даже длинной дороге, всегда выгоднее, чем по короткой, но плохой. Когда таких объездов не найдено, нужно умело преодолеть подъем: заранее включить необходимую передачу, механизм повышения проходимости. Двигаться на подъем надо без остановок и переключения передач. В крайнем случае, если и придется переключать передачу, то это необходимо сделать быстро, чтобы автомобиль не потерял скорости. Для бесшумного перехода на низшую передачу необходимо:
- отпустить педаль управления дросселем, одновременно выключить сцепление;
- быстро перевести рычаг в положение низшей передачи, приоткрыв дроссель перед самым включением передачи;
- увеличивая подачу горючей смеси, включить сцепление.
Если подъем длинный и грунт влажный, то лучше всего заблаговременно надеть цепи противоскольжения и движение продолжать на низшей передаче с постоянной скоростью.
При движении на спусках, особенно крутых, следует быть внимательным и съезжать медленно, поворачивая осторожно рулевое колесо, так как на крутых спусках нагрузка на задние колеса уменьшается и автомобиль теряет устойчивость. Рекомендуется двигаться на спусках на низшей передаче, тормозя двигателем и периодически притормаживая ножным тормозом. Ехать на крутых с заглушенным двигателем или выключенным сцеплением запрещается.
Преодоление деревянных мостов
Нередко водителям на проселках, грунтовых дорогах встречаются деревянные мосты, грузоподъемность и состояние которых нигде не обозначены. В этих случаях водитель должен остановиться, тщательно осмотреть подъезды к мосту, убедиться в его прочности, определить грузоподъемность. При определении грузоподъемности деревянного моста учитывается величина пролета между сваями, толщина свай, насадок, прогонов и настила. Затем эти данные сопоставляются с общим весом автомобиля (табл. 8, рис. 26).
Для уменьшения толчков и ударов проезжать мост нужно осторожно, на малой скорости, избегая рывков, торможений и остановок. Резки торможения или дергание автомобиля на мосту иногда приводят к тому, что ведущие колеса сдвигают жердевой или бревенчатой настил и проваливаются.
На узких деревянных мостах категорически запрещается обгонять транспорт. Встречный транспорт лучше пропустить.
Впереди – бездорожье!
Если нелегок путь автомобиля по грунтовым дорогам, то по бездорожью ему двигаться еще сложнее. Возможно, ездоки по бездорожью явление частое, но и к нему надо быть готовым. Водитель должен твердо знать основные правила преодоления труднопроходимых участков бездорожья, где могут встретиться различные препятствия.
Такие препятствия как рвы, придорожные канавы, ямы, насыпи рекомендуется проезжать под углом, близким к прямому на пониженных передачах. Автомобиль через препятствие нужно вести плавно, без резких поворотов и переключения передач. При наезде на препятствие рекомендуется увеличить обороты коленчатого вала двигателя и сразу же после преодоления препятствия уменьшить их, слегка притормаживая машину.
Рвы, ямы, канавы, насыпи под острым углом переезжать опасно: может возникнуть большой перекос автомобиля и поломки рессор, рамы и т. п.
Глубокие канавы нужно проезжать на самой малой скорости, не допускать сильных толчков и ударов, опасных для деталей силовой передачи и двигателя.
Если на пути встречается ложбина, то ее лучше преодолеть с разгона и наискосок, под некоторым углом.
Через косогор с боковым уклоном можно ехать только по сухому грунту, при малой скорости и на пониженной передаче. Во избежание опрокидывания автомобиля водитель должен знать допустимый уклон и расположение центра тяжести автомобиля и всегда быть готовым повернуть руль в сторону уклона.
Если случиться вести автомобиль и по пашне, то лучше это делать на низшей передаче, ехать надо вдоль борозды или наискось (под острым углом), прочно удерживая в руках рулевое колесо (рис. 27). Подача топлива при этом должна быть равномерной. Под прямым углом, поперек борозды, вести машину не рекомендуется.
В лесу по ненаезженным дорогам, которые насыщены промоинами, глубокими колеями, крутыми поворотами, вести автомобиль рекомендуется осторожно, на пониженных передачах, стараться меньше наезжать на высоко выступающие корни деревьев, хворост, пни, чтобы не повредить рулевые тяги, тормозную систему, радиатор, шины.
При вынужденном движении автомобиля по кустарнику и мелколесью лучше всего хорошо осмотреться, разведать участок пути, попытаться выбрать маршрут так, чтобы в нем было как можно меньше высокой травы, пней, валежника. Намеченный маршрут желательно провешать с помощью вех. Стекла фар, радиатор, боковые стекла и другие части автомобиля, которые могут быть повреждены, рекомендуется защитить фанерой, досками и т. п.
Проезжать через лесосеку можно лишь в тех случаях, если имеется возможность маневрировать между пнями.
Движение автомобиля по заболоченному участку
Движение автомобиля по заболоченному участку представляет большую сложность, опасность и требует от водителя соблюдения особого внимания и осторожности. Прежде чем начинать движение, водитель должен определить характер этого участка. Следует иметь в виду, что среди болот, считающихся непроходимыми, можно при тщательной разведке найти участки, доступные для передвижения автомобиля. Многие болота, труднопроходимые весной и летом, зимой замерзают и по ним можно ездить.
В каждом отдельном случае необходимо произвести разведку, установить вид и глубину заболоченного участка, толщину и плотность торфяного слоя, составить направление маршрута, наиболее выгодного для движения автомобиля. Толщину торфяного слоя можно установить по наличию деревьев и растительности. Так, если на болоте растут отдельно корявые сосны и лиственницы, а растительный покров составляют белый и бурый мох, образующий подушку над торфяным слоем, то толщина торфяного слоя этих болот может достигать 10 м и более.
Если на болоте растет смешанный лес – березы, сосны, осины – то это свидетельствует о сравнительно небольшой толщине торфа. Болото, покрытое бурым мхом и без кустарника и леса, обычно имеет большую глубину торфа, чем болота травяные, поросшие осокой и тростником.
Плотность грунта (торфа) можно определить при помощи лома, опуская его с высоты 0,5 м и измеряя глубину его погруженности в сантиметрах. Сопоставляя ее с табличными данными можно определить пригодность участка для движения автомобиля (табл. 9).
Если при сравнении выявиться, что определяемая плотность грунта (торфа) меньше плотности, указанной в таблице для данной марки автомобиля, то это свидетельствует о том, что участок может быть преодолен автомобилем. Если же на заболоченном участке нет дерна или он редкий, то такие участки, как правило, считаются непроходимыми. Иногда для определения проезжаемости заболоченных участков используется болотный плотномер.
Как же рекомендуется двигаться по заболоченной местности? Направление движения следует выбирать по кратчайшему пути, избегая мест с ярко-зеленой травой и низин. Для повышения проходимости автомобиля давление в шинах колес необходимо снизить до пределов, установленных заводской инструкцией. Рекомендуется уменьшать давление в обычных шинах на 50% и в шинах типа автомобиля ЗИЛ-131, 157 – на 75% на период преодоления мокрого и заболоченного луга. После выезда на твердый грунт давление в шинах колес следует довести до нормы.
Двигаться по мокрому лугу и заболоченным местам нужно на одной из низших передач без остановок и резких поворотов руля, не допуская буксования ведущих колес (рис. 28). В случае, если ведущие колеса автомобиля начали буксовать, нужно тотчас же выключить передачу, остановиться и принять меры к устранению причин буксования.
Не рекомендуется резко включать сцепление, повышать обороты коленчатого вала двигателя, "раскачивать" автомобиль. Это приведет к тому, что колеса еще глубже погрузятся в грунт и автомобиль придется вытаскивать тягачом. Глубоко засевшее колесо рекомендуется не откапывать, а вывесить с помощью ваги, подложив под него хворост, жерди, маты. Включить первую или вторую передачу и на средних оборотах коленчатого вала вывести автомобиль на более твердый грунт.
Если на пути встречается небольшой участок заболоченного луга, то его следует преодолевать на возможно большей скорости, с разгона, при этом не рекомендуется включать демультипликатор и блокировку дифференциалов автомобилей повышенной проходимости, а также ехать по следу ранее прошедшего автомобиля, чтобы не нарушать слой дерна и не углублять колею. Только так можно избежать застревания (рис. 29).
А как быть, если все же ваш автомобиль застрял? Обычно для вытягивания застрявшего автомобиля используют другой автомобиль или лебедку. Трос лебедки укрепляют за дерево, валун, пень.
В необходимых случаях труднопроходимые заболоченные участки можно заранее улучшать с помощью хвороста, снопами соломы и камыша, специально возимыми на автомобиле жердевыми дорожками или щитами.
Из практики известны примеры, когда мокрый или заболоченный луг иногда приходится преодолевать с частичным снятием груза. В этом случае намного уменьшается удельное давление колес на грунт и увеличивается проходимость.
Во всех случаях от водителя требуется умение, находчивость, изучение местных условий, способность правильно выбирать маршрут движения, и конечно, грамотно управлять автомобилем.
Преодоление водных преград вброд
Современным машинам, обладающим высокой проходимостью, так называемым "вездеходам" порой не страшны мелкие речушки, ручьи, наполненные водой овраги. Но водителям даже этих машин следует помнить старую пословицу: "Не лезь в воду, не разведав броду". И в самом деле, преодолевать водную преграду не так просто. Водителю нужен определенный опыт, сноровка. Нужно и автомобиль соответственно подготовить. А перво-наперво произвести разведку водной преграды.
Разведка брода. Чтобы преодолеть реку, надо найти мелководный участок, который можно переехать по дну. К нему вас могут привести тропинки и дороги, подходящие к реке с обоих берегов. Признаками брода могут быть желтоватый цвет воды, значительное уширение реки, особенно на прямых участках, мелковолнистая поверхность воды и пологие берега реки, лишенные растительности.
Опасайтесь болотистых мест, заросших тиной, осокой, камышом: они, как правило, не пригодны для переправы вброд, тут наверняка встретите топкое дно.
Что надо выявить, произведя разведку?
Прежде всего, определить глубину и ширину реки, скорость и направление течения, состояние грунта на местах съезда в воду и выхода автомобиля на противоположный берег. Инструментами разведки могут служить заостренный шест или штыковая лопата.
Разведав водное препятствие, надо решить, можно ли сразу спускаться в воду или же произвести дооборудование брода – очистить дно от камней и коряг, заровнять отдельные глубокие места: ямы, выбоины, срезать крутости берегов. Возможно потребуется съезд в реку и выезд из нее укрепить подручными материалами, а направление и границы брода обозначить вехами. Когда решение принято, все подготовительные работы проведены, можно начинать движение.
В составе колонны обычно разведка брода производится на высокопроходимой машине (тягаче), снабженной лебедкой. Трос лебедки в данном случае заблаговременно закрепляют на берегу за якорь, дерево и т. п. Автомобиль-разведчик в воде должен двигаться на пониженной передаче и в конце каждого разведанного участка пути останавливаться (без выключения двигателя). При этом дно реки тщательно прощупывается вехой.
Ну, а если автомобиль в воде забуксовал, его следует выводить на берег при помощи лебедки. Важно помнить, что глубина брода, при которой возможна переправа, зависит от конструкции автомобиля и, конечно, скорости течения воды. Если она не превышает 2 м/сек и дно брода при этом имеет твердый грунт, рекомендуем пользоваться нижеприведенной таблицей.
Подготовка автомобиля. Для успешной и безопасной переправы вброд необходимо специально подготовить автомобиль с целью предотвратить попадание воды в двигатель и агрегаты силовой передачи через неплотности в соединениях и сапуны. Прежде всего, нужно снять ремень вентилятора, чтобы не повредить его лопасти и радиатор. Перед нижней частью радиатора установить лист фанеры, закрыть жалюзи и временно поднять выше аккумуляторные батареи (если они расположены ниже уровня воды). Необходимо также принять меры к тому, чтобы вода не попала в распределитель, отверстие масляного щупа, патрубки для заправки маслом, не забрызгала свечи зажигания.
Если приходится преодолевать водные преграды повышенной глубины, то в таких случаях двигатель, агрегаты и узлы автомобиля полностью герметизируют. Для надежной герметизации отдельных механизмов и приборов обычно используются специальные приспособления, различные пробки, заглушки, в частности, хорошо размятый пластилин или специальная замазка, состоящая из равных частей пластилина и воска, изоляционная лента, солидол и т.п.
В первую очередь надо произвести герметизацию поддона картера и приборов электрооборудования. Водонепроницаемость крышки люка, служащего для установки зажигания по меткам маховика, осуществляется при помощи специальной металлической заслонки и солидола; контрольное отверстие бензонасоса закупоривается деревянным стержнем. Отверстие прерывателя-распределителя закрывается конусной деревянной пробкой, а герметичность прилегания крышки прерывателя-распределителя к его корпусу осуществляется при помощи замазки и изоляционной ленты. Маслоналивная труба двигателя, отверстие масляного щупа, генератор, свечи зажигания, топливные баки герметизируются изоляционной лентой и резиной; картеры ведущих мостов предохраняются от попадания воды с помощью уплотнительных колец, набивки смазки и т. п.
Для герметизации проводов высокого напряжения на каждый провод надевают резиновую трубку диаметром около 15 мм. Концы трубок плотно затягивают на стержнях свечей и на бобышках крышки прерывателя-распределителя.
Исключить попадание воды в двигатель можно также удлинением выпускной трубы. При этом отверстие выпускной трубы должно быть выше уровня воды.
Помните, тщательная герметизация агрегатов и систем автомобиля обеспечит успешное преодоление водных преград повышенной глубины.
Преодоление реки. Спускаться в реку нужно медленно и осторожно, по обозначенному заранее вехами маршруту, под некоторым углом к берегам реки, по течению. Движение автомобиля через реку необходимо осуществлять плавно, без рывков, на первой передаче. Обороты коленчатого вала двигателя при этом рекомендуется поддерживать большими, во избежание попадания воды в глушитель. Автомобиль нужно вести так, чтобы не создавать сильной волны, которая может залить двигатель.
Во время преодоления брода не следует переключать передачи, по возможности избегайте поворотов. Категорически запрещается останавливаться и выключать двигатель, когда автомобиль находится в воде. Если он заглохнет, то запустить его не удастся, так как глушитель быстро заполняется водой.
Остановка автомобиля во время движения вброд опасна и тем, что колеса быстро погружаются в грунт. В результате этого происходит вымывание грунта из-под колес потоком воды и очень трудно в последствие вытащить застрявший автомобиль.
Выезжая из воды на противоположный берег, следует плавно увеличить обороты двигателя, чтобы двигатель не заглох. Резкое же увеличение оборотов может вызвать пробуксовку колес автомобиля. В крайнем случае, если при выезде на берег произойдет буксование колес, то следует плавно осадить автомобиль в воду и повторять маневр, изменив немного направление движения.
После преодоления реки нужно остановить автомобиль и тщательно осмотреть двигатель. Убедиться, не попала ли вода в агрегаты трансмиссии, и если да, вылить ее и заправить агрегаты вновь. Затем установить на свои места ремень вентилятора, аккумуляторные батареи и т. п.
На первом километре движения следует периодически легко притормаживать, чтобы прогреть и просушить намокшие во время переправы тормозные колодки. Помните, что после переправы вброд тормоза работают значительно хуже, так как попавшая между тормозными колодками и барабаном вода является своего рода смазывающей средой, которая снижает тормозной эффект. Убедившись в нормальной работе тормозной системы, притормаживание можно прекратить.
Переправа вброд может осуществляться колонной. В этом случае очередной автомобиль въезжает в воду лишь после того, как впереди идущий автомобиль выедет на противоположный берег. При переправе вброд автомобильной колонны на обоих берегах ставятся регулировщики, а также выделяется дежурный тягач.
Преодоление рек (озер) по льду
Нередко водителям приходится преодолевать замерзшие реки и озера. Дело это нелегкое и требует большой осторожности и знания определенных способов. Игнорирование их может привести к печальным последствиям. Как же проехать зимой реку или озеро? Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берега. Обычно переправы устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5-6 градусов.
При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Считается, что лед не зависает, если вода в лунках выступает на 0,8-0,9 толщины льда. Если при проверке окажется, что лед зависает, то переправа в этом месте опасна. Затем следует установить, нет ли больших трещин, полыней, уточнить глубину снежного покрова на льду и обозначить (при необходимости) место переправы вехами и табличками с указанием грузоподъемности льда через 15-25 м вырубают лунки и в них замеряют лед с помощью мерной линейки или лопаты (рис. 30). Причем в расчет берут его наименьшую толщину и учитывают только чистый сплошной слой стекловидной формы.
Толщина льда в 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля весом до 2 тонн. Утолщение льда на каждые 5 см допускает увеличение нагрузки на одну тонну. А если толщина льда более 30 см, при увеличении ее на каждые 5 см допускается увеличение общей нагрузки на 2,5 тонны. Зависимость между толщиной льда (чистого) и допустимой грузоподъемностью для безопасного переезда по льду приведена в таблице 11.
Ориентировочно можно определить минимально допустимую для переезда толщину кристаллического льда по формуле:
а = 11√Q
где:а – толщина льда в см;Q – полный вес автомобиля в тоннах.
Для безопасной переправы автопоездов по льду рекомендуется, чтобы расстояние между тягачом и прицепом было равно:
L = ½Q + 6 м
где:L – расстояние в метрах;Q – полный вес автомобиля в тоннах.
В том случае, когда сцепные устройства не обеспечивают такой длины, расчет грузоподъемности льда необходимо определять на суммарный вес тягача и прицепа. Если лед не выдерживает расчетной нагрузки, то можно использовать длинный стальной трос.
Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер, имеющих соленую воду, намного меньше, чем пресных водоемов. Поэтому и грузоподъемность льда морей (соленых озер) для тех же толщин следует уменьшать примерно на 25-30%.
Если толщина льда недостаточна для переправы, лед в полосе переправы при необходимости можно усиливать намораживаением (или деревянными настилами). Но это следует делать при температуре воздуха ниже – 10оС, если температура выше, намораживать лед нецелесообразно. Допускается усиливать только тот лед, толщина которого не менее половины предельно допустимой, т. е. не менее 30 см для автомобилей средней грузоподъемности и не менее 40 см для автомобилей большой грузоподъемности.
Полосу переправы не льду необходимо предварительно расчистить от снега. По ширине она должна быть 10-15 м. Нередко поверхность льда приходится расчищать от бугров, наростов. Крутые сходы на лед и выезды с него рекомендуется посыпать песком, шлаком и т. п.
Во избежание буксования колес автомобиля рекомендуется на льду оставлять слой снега около 10 см (если он рыхлый) и около 5 см (если слежавшийся). При отсутствии снега на льду можно заблаговременно посыпать трассу песком, шлаком, а также надеть на ведущие колеса автомобиля мелкозвенчатые цепи противоскольжения.
Техника движения по льду. Съезжать на лед нужно плавно и двигаться только по заранее выбранному направлению на промежуточных передачах при средних оборотах коленчатого вала двигателя.
Движение по льду производится с обеими открытыми дверцами кабины. Людей высаживают из кузова автомобиля и кабины и они пешим порядком переправляются на противоположный берег. По льду следует двигаться без резких поворотов, торможений, переключения передач и даже кратковременных остановок автомобиля. Водителя не должен пугать треск льда или выступающая из-под него вода. В случае появления на льду трещин шириной до 3 см и длиной до 70 см, а также сильного прогиба во время движения, необходимо плавно увеличить скорость и выехать из опасной зоны.
Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной, при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен.
При переправе по льду автоколонны устанавливается очередность движения и дистанция между автомобилями, которая должна быть не менее 30-40 м. Движение автомобилей по льду допускается только в одном направлении и в один ряд. Объезд остановившегося на льду автомобиля запрещен.
Переправа по льду во встречном направлении допускается на расстоянии не ближе 70-100 м от основной.
По непрочному льду рекомендуется переправляться так: взять буксирный трос, закрепить его одним концом за крюк движущегося автомобиля, а другим – за крюк автомобиля, стоящего на берегу.
Контрольную проверку прочности льда производить нужно и в том случае, если водителю придется двигаться уже по использованной ранее ледяной переправе.
Вождение автомобиля в горной местности
Горные районы характеризуются дорогами с большим количеством затяжных подъемов и уклонов, крутыми поворотами малого радиуса и с крайне ограниченной видимостью. Проходят они, как правило, вплотную к отвесным стенам скал с одной стороны и мимо обрывов – с другой. На перевалах нередко встречаются снежные заносы. Возможны опасные обвалы.
Горная местность характеризуется также резким изменением температуры и атмосферных явлений, следствием чего нередко являются густые туманы и обледенелые дороги. Надо иметь ввиду и такие обстоятельства: на больших высотах снижается атмосферное давление, уменьшается плотность воздуха, что резко ухудшает наполнение цилиндров двигателя воздухом. Уменьшение весового заряда рабочей смеси в цилиндре двигателя (на высоте 3-3,5 тыс. м) приводит к уменьшению его мощности на 20-25% против обычных условий.
Как влияют высокогорные условия на давление в шинах?
По мере подъема автомобиля в гору увеличивается и внутреннее давление в шинах, так как возникает разность между атмосферным давлением и внутренним давлением.
Еще одно обстоятельство. На горных дорогах встречаются частые повороты, закрытые участки дороги. Водитель вынужден притормаживать или резко тормозить, энергично действовать рулем. Шины и детали рулевого управления в горах выходят из строя гораздо быстрее, чем в обычных дорожных условиях.
При уменьшении плотности воздуха ухудшается действие системы зажигания: снижается электрическое сопротивление изоляции электропроводки, особенно при перегреве ее, нарушается работа вакуумного корректора, преждевременно выходят из строя конденсатор и катушка зажигания, усиливается испарение электролита из аккумуляторных батарей. Все это приводит к перебоям в работе системы зажигания.
И, пожалуй, больше всего в горах "достается" двигателю. Там часто нарушается его нормальный тепловой режим. Перегрев двигателя в горах – явление обычное. Чтобы двигатель не вышел из строя, рекомендуется чаще останавливаться, давать ему возможность охладиться.
Высокогорные условия оказывают существенное влияние и на организм водителя. Недостаток кислорода в горах затрудняет дыхание, вызывает головные боли. Длительное действие отраженных солнечных лучей, особенно во время преодоления снежных перевалов, нередко раздражает слизистую оболочку глаз, ухудшает зрение.
Из вышесказанного следует, что режим работы в горах является более напряженным, нежели в обычных условиях. Поэтому к вождению в горах следует допускать наиболее квалифицированных, опытных и физически крепких водителей.
Перед тем как совершить рейс в горных условиях, надо тщательно проверить состояние автомобиля, наличие табельного имущества (шанцевого инструмента, буксирного троса, цепей противоскольжения, противооткатных приспособлений). При проверке технического состояния машины, направляющейся в горы, особое внимание обращается на исправность тормозов, рулевого управления, на четкую работу двигателя, правильные показания контрольных приборов. Осматривая автомобиль, надо выявить, нет ли пропуска воздуха, подтекания топлива, воды, тормозной жидкости. Только при полной исправности всех механизмов и агргатов можно выезжать в рейс.
Скорость движения выбирается в зависимости от состояния дороги. На прямых участках в условиях хорошей видимости и хорошего состояния полотна она не должна превышать 30-35 км/час. При тумане скорость с включенными фарами должна быть не более 5 км/час. С такой же скоростью рекомендуется двигаться на крутых и закрытых поворотах. При подъемах 6-8 градусов– 7-8 км/час, а на спусках – не свыше 15-20 км/час. Использовать в горах накат не рекомендуется.
При подъеме к вершине перевала для предупреждения встречного транспорта в дневное время целесообразно подавать звуковые, а в ночное – световые сигналы. То же самое надо делать в густой туман.
Перед преодолением подъемов водитель обязан проверить и оценить местность, выявить характер дороги и заблаговременно включить такую передачу, которая обеспечит преодоление всего подъема. Длинные подъемы и подъемы с крутизной больше 6о преодолевают на пониженных передачах. Переключать их и останавливаться на подъеме не рекомендуется. Не разрешается совершать обгон перед вершиной подъема, если дорога закрыта перевалом.
В составе колонны дистанция между автомобилями должна быть не менее 50 м. На коротких крутых подъемах следует соблюдать очередность движения. Преодоление подъема можно начинать лишь тогда, когда впереди идущий автомобиль достиг вершины, а встречный автомобиль – спуска (рис. 31).
При вынужденной остановке на крутом подъеме следует затормозить горным тормозом и подложить под колеса башмаки, колодки или клинья. Перед преодолением крутых длинных подъемов колодки целесообразно держать в кабине водителя, а на очень крутых подъемах их обычно привязывают сзади, так, чтобы при движении они волочились по дороги на расстоянии 15-20 см от колес. При вынужденном откате автомобиля назад колодки попадут под колеса, и автомобиль остановиться. Более активными средствами, обеспечивающими безопасность вождения автомобиля в горах, являются сошники, горный упор, рельс.
Если же случится так, что автомобиль "повело" назад и никакие противооткатные средства не смогли остановить это движение, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие. Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы не пострадала машина (рис. 32).
Какими техническими приемами лучше пользоваться водителю при подъеме в гору? По скользкой, обледенелой или заснеженной дороге необходимо двигаться на одной и той же скорости, так как при переключении передач автомобиль быстро теряет инерцию, в результате чего может заглохнуть двигатель и произойти скатывание автомобиля назад. Для надежного преодоления крутых скользких подъемов рекомендуется посыпать дорогу песком, шлаком или заблаговременно надеть на колеса цепи противоскольжения. Развивать большие обороты коленчатого вала двигателя на подъеме не рекомендуется, так как двигатель может быстро перегреться.
Спуски преодолевать намного труднее, нежели подъемы. Это надо делать на пониженной передаче. Чем круче спуск, тем ниже передача. Частое пользование только ножным тормозом приводит к его нагреву, износу, может вызвать самоторможение одной стороны автомобиля и заносу, чреватому катастрофой.
Если движение происходит в составе колонны, то надо выдерживать дистанцию между автомобилями в 50-70 м.
Запрещается обгонять впереди идущие автомобили. Обгон допустим лишь тогда, когда впереди нет встречного транспорта и обгоняющий автомобиль принял вправо, а дорога имеет достаточное расстояние для обгона.
Применять ручной тормоз на спусках не рекомендуется, так же как нельзя выключать сцепление, зажигание и передачи. Ни в коем случае на спусках нельзя увеличивать скорость движения. Обязательно нужно следить за давлением воздуха в рессивере. Если оно понизилось до 4,5 кг/см², то следует включить пониженную передачу и увеличить обороты двигателя.
На уклонах с поворотами нельзя допускать резкого торможения – это может вызвать боковой занос или опрокидывание автомобиля.
Особую осторожность надо соблюдать при движении на закрытых поворотах – давать предупредительные сигналы: днем – звуковые, ночью и в туман – световые. Держаться правее, добиваясь наилучшего "вписывания" автомобиля в окружность поворота (рис. 33).
Желательно, чтобы водитель знал минимально допустимый радиус поворота управляемого им автомобиля (см. таблицу 12).
При разъездах со встречными автомобилями в горах также требуется особая осторожность.
Итак, двигаясь по горным дорогам, не забывайте, что высокая скорость, резкое торможение, несоблюдение радиуса поворота, пониженная внимательность, могут привести к нежелательным последствиям.
Противооткатные приспособления
Наиболее простыми приспособлениями, которыми снабжаются автомобили при эксплуатации в горах, являются: колодки, сошники, горный упор и горный рельс.
Колодки – это деревянные скошенные короткие брусья с грунтозацепами (угольники). Служат для предотвращения самопроизвольного отката автомобиля назад во время вынужденных остановок на крутом подъеме или спуске. Колодки также применяются при стоянке автомобиля или автопроезда на подъемах и спусках. В комплект одного автомобиля входят две, а автопоезда – четыре колодки (рис. 34).
Сошники – заостренные на концах балки. Их обычно подвешивают шарнирно на кожухах заднего моста и подвязывают к раме натяжными цепями. При движении автомобиля на крутом подъеме сошники опускают на землю. Удержание автомобиля на подъеме с помощью сошников обеспечивается натяжными цепями, которые ограничивают угол наклона сошников к плоскости дороги в пределах 60-70о.
Горный упор (рис. 35) представляет собой трубчатую раму с сошником на конце, которая подвешивается на шарнирах к раме автомобиля. Опускают и поднимают горный упор посредством троса из кабины водителя. Угол наклона упора к поверхности дороги составляет 75-80о и ограничивается длиной натяжных цепей. Предупреждение скатывания или сползания автомобиля назад во время движения или остановки на подъеме осуществляется за счет врезания горного упора в грунт.
Горный рельс (рис. 36) – это балка с грунтозацепами. Он присоединяется к раме автомобиля натяжными цепями и обеспечивает автоматическое торможение автомобиля (автопоезда) на подъеме при самопроизвольном откате или сползании назад. Остановка осуществляется за счет того, что при самопроизвольном откате или сползании автомобиля его задние колеса наезжают на рельс, который входит в зацепление с грунтом, а натяжные цепи при этом натягиваются, и автомобиль останавливается.
Применяются и другие приспособления: башмаки и клинья, более сложные – горные тормоза, механизмы свободного хода.
Вождение автомобиля в пустынно песчанной местности
Пустынно-песчаная местность характеризуется высокой температурой окружающего воздуха, сильными ветрами, недостатком воды, пригодной для питья и использования в системе охлаждения двигателя, большой запыленностью воздуха, очень бедной растительностью или полным ее отсутствием, наличием тяжелых дорожных условий.
Дорог в пустынно-песчаной местности, как правило, мало, а для имеющихся естественных или профилированных характерны участки солончаковые, лессовые и с незакрепленными песками, а также отсутствие ориентиров на них. Существующие в пустынях дороги в большинстве своем не имеют специальных покрытий. Высокая температура воздуха (летом достигает до 50-60оС) и низкая влажность способствуют образованию густых облаков пыли. Запыленность воздуха очень большая и достигает 4 г/м³ против нормальной 0,6-0,7 г/м³, в то время, когда при запыленности 1,5 г/м³ дорога не просматривается.
Кроме того, пыль засасывается воздухом в двигатель, попадает через сапуны и сальниковые уплотнения в агрегаты и узлы автомобиля, вызывая повышенный износ деталей и приборов, нарушая их нормальную работу. Так, вследствие абразивного действия пыли, засасываемой вместе с воздухом в двигатель, быстро изнашивается двигатель, снижается его мощность, увеличивается расход горюче-смазочных материалов. Осевшая на радиатор пыль уменьшает его теплоотдачу, а попадание мелких частиц пыли между контактами прерывателя, реле-регулятора и под щетки генератора нарушает их нормальную работу и т. д. Следует помнить, что при сильной жаре вода в системе охлаждения быстро испаряется, снижается вязкость масла, вследствие чего возможно его подтекание через прокладки и сальники.
При работе автомобиля в пустынно-песчаной местности водителю необходимо особенно тщательно следить за состоянием воздухоочистителей, промывать их сетки ежедневно, чаще проверять и доводить до нормы уровень масла в двигателе, картерах агрегатов автомобиля, устранять подтекания масла, принимать все необходимые меры для уплотнения и защиты механизмов, агрегатов, приборов и узлов от пыли (рис. 37).
Водителю при движении в пустынно-песчаной местности приходится часто преодолевать сложный рельеф с впадинами и возвышенностями. Под действием ветра в песчаных пустынях образуются барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески, которые затрудняют движение. При выборе маршрута в пустынях следует избегать участков сыпучи песков, дорогу лучше наметить на участках со спокойным рельефом и растительностью, так как корневая система растительности несколько укрепляет пески, и колеса автомобиля меньше погружаются в грунт. На участках грядовых песков наиболее выгодным является выбор дороги вдоль гряд и в промежутках между ними. При этом ось дороги необходимо удалять от гряд или барханов не менее чем на двухкратную их высоту.
Маршрут движения по песку нужно стремиться выбирать по прямой, поскольку повороты управляемых колес повышают сопротивление качению и по этой причине создаются песчаные валы перед передними колесами, и автомобиль может забуксовать, зарыться в песок, откуда его вытащить будет весьма нелегко.
Если автомобиль все же начал буксовать, то следует остановиться. Помните: длительное буксование обычно приводит к тому, что колеса быстро "зарываются" в песок. В этих случаях целесообразно временно снизить давление воздуха в шинах, а также расчистить песчаный бугор, образовавшийся перед передними и задними колесами. После этого плавно осаживать автомобиль назад по старому следу и затем попытаться преодолеть этот трудный участок с разгона.
Если автомобиль по-прежнему будет продолжать буксовать, то необходимо по возможности использовать средства повышения проходимости, подложив под ведущие колеса доски, веревочные лестницы, фашины и т. д. Применять цепи противоскольжения при преодолении песчаных участков не рекомендуется, это приводит к "самозакапыванию" колес. Большое "закапывание" возникает на глубоком сыпучем песке, когда автомобиль делает рывки на больших оборотах.
Короткие участки песчаной местности рекомендуется преодолевать по инерции с разгона на средней передаче. При большой длине участка с сыпучим песком надо заранее включить ту передачу, на которой можно преодолеть весь участок, а также включить ведущий передний мост и двигаться с равномерной скоростью, без переключения передач и остановок, не делая резких поворотов руля. На песчаном участке не рекомендуется переключать передачи потому, что в момент выключения сцепления сопротивление качению настолько повысится, что автомобиль сразу остановится. Если на песчаном участке есть колея, то лучше двигаться по ней: песок тут уже несколько уплотнен. Объезжать остановившиеся автомобили по сухому песку нельзя, т. к. при съезде с колеи обгоняющие автомобили застревают.
Участок местности, покрытый слоем свеженанесенного песка, рекомендуется преодолевать со снятыми наружными скатами с ведущих задних колес для уменьшения сопротивления качению.
Условия работы двигателя в пустынно-песчаной местности крайне тяжелые, особенно на песчано-лессовых дорогах в сухую погоду (рис. 38). Поэтому средняя скорость автомобиля по песчано-лессовым дорогам должна составлять 15-20 км/час, а по незакрепленным пескам – до 10 км/час и менее.
При движении колонны автомобилей по пустынно-песчаной местности предварительно изучают маршрут и на трудных участках устанавливают посты регулирования и технической помощи, имеющие средства буксирования и повышенной проходимости, дополнительные запасы воды и ГСМ. Двигаясь по песку, водитель должен постоянно следить за тепловым режимом двигателя, давлением масла и уровнем воды. При остановке автомобиля для интенсивного охлаждения двигателя рекомендуется открыть жалюзи, поднять капот и по возможности обратить радиатор навстречу ветру.
Целесообразнее всего совершать движение в пустынно-песчаной местности ночью и ранним утром.
Вождение автомобиля зимой
Пониженная температура воздуха обычно ухудшает работу двигателя, агрегатов и механизмов. Зимой увеличивается вязкость горючего и масел и тем самым затрудняется смазка агрегатов, снижается работоспособность аккумуляторных батарей, ухудшается, эластичность шин. Больше всего надо опасаться замерзания воды и разрыва трубок радиатора, размораживания блока и головки блока цилиндров. При низких температурах увеличивается хрупкость и опасность разрушения деталей из пластмасс и резины, нарушается работа системы питания в результате образования ледяных пробок в трубопроводах и т. п.
Водить автомобиль зимой значительно труднее, чем летом. Это объясняется тем, что большинство дорог покрываются снегом, льдом. Снежные заносы, снегопады, гололедица значительно снижают проходимость автомобиля, уменьшается сцепление колес с дорогой и возникают скольжение, боковой занос, буксование.
Холодная погода влияет отрицательно не только на механизмы автомобиля и дорогу, но и на трудоспособность водителя.
Для успешной работы за рулем водитель должен не только хорошо усвоить правила и особенности вождения автомобилей в зимних условиях, но тщательно и своевременно подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации.
Подготовка автомобиля. При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации проводят очередное техническое обслуживание с выполнением полного его объема. Кроме того, выполняют ряд дополнительных работ:
1. Снимают с автомобиля приборы системы питания, бензонасос, карбюратор, фильтры, трубопроводы, топливную аппаратуру дизелей. Затем очищают и промывают бензиновые баки, трубопроводы, фильтры, регулируют карбюратор на зимний режим работы, а топливные баки дизельных машин заправляют дизельным зимним топливом, обладающим хорошими низкотемпературными свойствами.
2. Устанавливают аккумуляторные батареи в деревянные ящики и утепляют войлочным чехлом. В аккумуляторные батареи заливают электролит повышенной плотности, установленной для данного района.
3. Проверяют в системе охлаждения на исправность термостат, промывают систему охлаждения двигателя и при необходимости заполняют ее низкозамерзающей жидкостью. При температуре окружающего воздуха +5оС и ниже необходимо пользоваться утеплительным чехлом, который имеет перед радиатором клапан, позволяющий регулировать температуру воды в двигателе. Рекомендуется утеплять шланги радиаторов и водяной насос.
4. Производят замену летних масел зимними в двигателе и агрегатах силовой передачи, картере руля.
5. Промывают и заправляют цилиндры и магистрали этиловым спиртом и заправляют тормозной жидкостью.
6. При очень низких температурах окружающего воздуха утепляют тормозную систему, кабину автомобиля, наружные маслопроводы и масляные фильтры системы смазки, масляный картер двигателя.
Чехлы изготавливают из брезента с набивкой во внутрь шерстяной ваты или войлока. Брезент желательно сверху покрыть водонепроницаемой краской или лаком. Для слива из фильтров конденсата в чехлах делают отверстия. Топливные баки дизельных машин рекомендуется утеплять войлоком, асбестом или утеплительной специальной обмазкой.
7. Тщательно подготавливают и приводят в порядок средства повышения проходимости и самовытаскивания автомобиля. Основными из них являются цепи противоскольжения браслетного типа, буксирный трос, лопата, топор, ящик с песком, якорь-самовытаскиватель (рис. 39). Если автомобиль движется в составе колонны, то оснащается дополнительно пилой, жестким буксиром, колейными мостами и т. п.
Пуск двигателя. Холодный карбюраторный двигатель зимой запускается трудно из-за повышения вязкости смазки, ухудшения искрообразования на электродах свечей, плохого распыливания и испарения горючего.
В двигателях с самовоспламенением от сжатия трудность пуска вызывается тем, что понижается температура сжатого воздуха. Кроме того, при пуске холодного двигателя увеличивается износ деталей, так как ухудшается поступление смазки к подшипникам коленчатого вала; часть масла смывается со стенок цилиндров неиспарившимся горючим.
Для облегчения пуска холодного двигателя и уменьшения износа его деталей необходимо предварительно подогревать двигатель. Существуют различные способы подогрева. Наиболее простым и широко распространенным является "проливка" системы охлаждения горячей водой. Однако заливать сразу в холодный двигатель слишком горячую воду, имеющую температуру более 80оС опасно, могут возникнуть трещины в головке блоков или в водяной рубашке.
Сливные краники при "проливке" должны быть открытыми. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока блок двигателя не прогреется до температуры 40-50оС. После чего в картер двигателя заливают масло, нагретое до температуры 70-80оС. Затем закрывают на несколько минут сливные краники и плотно укрывают радиатор и двигатель капотом. Дают небольшую выдержку (около 5-6 минут) для нагрева деталей двигателя, а затем сливают ¾ количества заправленной воды и вновь доливают в радиатор горячую воду до нормы и пускают двигатель в обычном порядке.
Температура воды при разогреве двигателя, как уже отмечалось, должна быть достаточно высокой, но не меньше 70-80оС, в противном случае горячая вода сразу остынет, может замерзнуть в соединительных трубопроводах или в нижней части радиатора. Отметим, что если температура окружающего воздуха ниже -20оС, то заливаемая вода в систему охлаждения с термостатом должна быть около 90оС. Если слив воды из открытых отверстий сливных краников вдруг прекратиться, нужно принять необходимые меры для отогрева замерзших мест: обложить холодные части тряпками или ветошью и непрерывно поливать горячей водой до оттаивания.
Не рекомендуется пускать холодный двигатель при помощи буксира, а также пользоваться открытым пламенем (костры, факел). Пуск холодного двигателя без воды в системе охлаждения может привести к его поломке. Пуск двигателя автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-66 облегчается пусковыми подогревателями, работающими на бензине (рис. 40).
<< часть 2 содержание >>
